若是要选派各地美食加入角逐
，万千彬州人一定首推逐日都离不开的御面
。御面之于彬州
，不但仅是一道风韵美食
，更成为揭不掉的文化标签
，歌里唱的“西安人不管到哪儿都不可不吃泡馍”
，到了彬州地界就得改成“彬州人不管到哪儿都不可不吃御面”
。

历来评价美食都是由“色、香、味”入手
，现在美食背后的故事却成了最大卖点
。尤其在这个快餐文化盛行的时代
，给美食戴上“相传”的帽子
，嫁接到某朝某人身上
，更是司空见惯
，似乎没有了历史名人和精彩故事的加持
，美食的味道也要大打折扣
。在我看来
，美食背后的故事虽然要掘客
，但凭空捏造、张冠李戴、强行嫁接却是不当的
，那些经不起推敲的故事不但不可够给美食加分
，反而有损其原本的形象滋味、使之沦为俗物
，更会误导人们关于真实历史的熟悉
。

起源于彬州的御面
，似乎简直也面临这样的问题
，从西周太姜争议到清慈禧太后、从果腹之物华变为玉盘珍馐
，其泉源和生长一直众说纷纭
。作为土生土长的彬州人
，我却以为母亲讲述的这则御面背后的故事最真实感人
。

相传在旧社会
，有一个儿媳妇经常被婆婆刁难
，为了节约煤油甚至都不让点灯和面
。某一日
，儿媳妇摸黑和面却失手将面粉倒进了水缸
，情急之下连忙用手去捞
，然而面粉溶到水里又怎么捞得起呢？纵然她心急火燎地重复迅速打捞依然难有收获
，只见得月光照耀下水面泛着凄切的白光
，万般无奈的儿媳妇只能重新和洽面团后回屋
，躺在炕上一夜无眠
。因担心东窗事发
，第二天早晨天刚微微亮
，儿媳妇就急遽到厨房
，当看到面粉所有沉淀到缸底时她喜出望外
，赶忙将水倒掉挖出面来
，把在水中沉淀后平滑的面使劲揉搓成杠子馍的式样放进蒸笼
。意外的是蒸出来的其他馍都正常
，而在水里泡过的面粉蒸出来的馍只是变得通透柔软
，却照旧原来的形状
，儿媳妇舍不得扔掉
，只好偷偷藏起来准备自己一小我私家吃掉
。

婆婆觉察儿媳妇举止异常便心生疑虑
，捉住她单独在厨房偷吃时更是不听诠释
，一口咬定儿媳妇吃独食
。幸亏公公通情达理
，更深知二人品性
，便意欲化解这场纠纷
。相识了事情原委后
，公公尝尝失败的杠子馍以为很鲜味
，就让儿媳妇重新做一遍
，果真又做出了这不着名的鲜味
，御面的雏形便由此而来
。厥后经儿媳妇一直改良
，这道鲜味成为招待客人的菜肴
，在谁人物质匮乏的年月简直就是人世鲜味
，并很快在十里八村撒播开来
。由于色泽形状酷似白玉
，因而得名“玉面”
，厥后为了扩大宣传改为“御面”
。

谁人“多年媳妇熬成婆”的时代已远去
，成为了许多人影象中的往事
，但只有履历过那样的生涯
，才明确其中滋味
。母亲每次给我讲述御面背后的故事都泪眼婆娑、感伤万千
，似乎回到了一各人子同住一个大院子的时间
，而她就是故事中谁人屡遭刁难、受尽辛酸的儿媳妇
。

御面背后的故事已无从考究
，但彬州人关于御面有一种特殊的深挚情绪却是毋庸置疑的
。在我生长的北极塬上
，一个妇人最被人赞美的即是做御面的手艺
，我母亲做的御面就很轶群
。在外面事情的那几年
，思乡念亲之情有一个很显着的体现就是经常想吃母亲做的御面
。有一次在西安偶遇御面
，但那味道却远不如母亲在家里做的
，厥后去了南京
，离家越远乡愁愈浓
，寻遍大街小巷也找不到有卖御面的
，无奈只得作罢
。现在守在家门口
，随时都能吃得上心心念念的鲜味
，每次母亲做御面给远嫁的姐姐妹妹邮寄时
，我也能近水楼台的先吃个够
。

悠悠泾水
，莽莽土塬
，养育了万千彬州子女
，也见证了古豳之地的沧桑历史与岁月兴衰
。一碗适口的御面
，是彬州人永远留在唇齿间、印在心田里的绝世鲜味
，也是彬州劳动妇女勤劳智慧的结晶、心灵手巧的杰作
。

编辑：达文娟